J'ai vu quelques usages/mésusages d'autoblock assez curieux/inquiétants et j'ai demandé aux gars du labo QA de tester quelques-unes des configurations que j'avais repérées, qui étaient :

a) Utiliser de manière incorrecte un dispositif d'assurage standard comme dispositif d'autoblocage.
b) Utiliser plusieurs biners comme « brake bar » pour faciliter le rembobinage de la corde.

1. UTILISER INCORRECTEMENT UN DISPOSITIF D'ASSURAGE STANDARD COMME DISPOSITIF AUTOBLOQUANTGerman:

Ein Belay-Gerät vom Autoblock-Typ ist genial, um beim Sichern auf einer Mehrseillängen-Route ein oder zwei Personen zu sichern. Wenn du es richtig benutzt (mit einem SOLID-Anker, korrekt verschlungen, immer die Bremshand am Seil usw.), ist es ganz easy, Seil aufzunehmen und einen oder beide Seilstränge zu blockieren, falls der Nachsteiger doch mal fällt. Allerdings glaube ich, dass die jüngste Popularität dieser Geräte zu etwas Verwirrung geführt hat. Vor ein paar Wochen war ich in Red Rocks auf einer super klassischen (sprich: überfüllten) Route und sicherte dabei meinen Partner, während er nach oben führte. Ein Kletterer von unten gesellte sich zu mir am Sicherungsplatz und baute sein Sicherungssystem auf, indem er den Zweibolzen-Anker mit einer cordelette equalisierte (der Anschlusspunkt war auf Brusthöhe) und einen Standard-ATC als Autoblock benutzte. Ich habe ihm höflich angedeutet, dass das Sicherungs-Setup nicht ideal sei, weil du deinen Arm über die Brust heben müsstest (siehe Foto), um den Kletterer zu blockieren, und du möglicherweise den Fall nicht mehr auffangen könntest. Der Kletterer versicherte mir, dass er „das die ganze Zeit macht“ und dass der Nachsteiger sowieso nicht fallen würde, weil das Klettern „so easy“ sei.

French:

Un dispositif d'assurage de type autobloc est génial pour assurer une ou deux personnes sur une voie en multiples longueurs. Quand il est utilisé correctement (en utilisant un point d'ancrage SOLID, passé correctement, et en gardant toujours ta main de frein sur la corde, etc.), c'est facile de récupérer la corde et de bloquer un ou les deux brins si le grimpeur en second venait à tomber. Cependant, je pense que la popularité récente de ces dispositifs a causé quelques confusions. Il y a quelques semaines, j'étais à Red Rocks sur une voie super classique (lire : bondée) en assurant mon partenaire pendant qu'il menait l'ascension. Un grimpeur en dessous de nous m'a rejoint sur le relais d'assurage et a configuré son système en égalisant l'ancrage à deux boulons avec une cordelette (le point d'attache se trouvait à hauteur de poitrine) et a utilisé un ATC standard comme autobloc. J'ai poliment suggéré que ce système d'assurage n'était pas idéal puisqu'il faudrait que l'assureur lève son bras au-dessus de sa poitrine (voir photo) pour bloquer le grimpeur, et il se pourrait qu'il ne soit pas capable de retenir la chute. Le grimpeur m'a assuré qu'il « fait ça tout le temps » et que le grimpeur en second ne tomberait de toute façon pas parce que l'escalade était « si facile ».