FAQ sur les produits

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R : Malheureusement, la seule façon de savoir si des mousquetons « échappés » sont encore sécuritaires, c’est de les tester jusqu’à leur point de rupture. Pas très utile, hein ? Le mieux, c’est d’inspecter ton équipement tombé pour repérer les bosses ou les dommages importants. Si tu ne vois que des égratignures superficielles et que le doigt fonctionne bien, il y a de bonnes chances que ton matériel de Kletterausrüstung soit encore bon. N’oublie pas, toi seul sais ce que ton équipement a vécu. Si tu as le moindre doute, mieux vaut le mettre à la retraite que de prendre un risque inutile.

A : Voici nos conseils pour savoir quand il est temps de retirer vos mousquetons en aluminium :

1) Vérifiez le bon fonctionnement du doigt : La résistance d’un mousqueton doigt ouvert est environ 1/3 de celle doigt fermé. Si le doigt frotte ou reste bloqué ouvert, nettoyez-le et lubrifiez-le. Si ça ne règle pas le problème, il faut retirer le mousqueton. Même chose pour tout mécanisme de verrouillage.

2) Vérifiez l’usure excessive : Si vous sentez que les surfaces en contact avec la corde sont vraiment usées (il est normal que l’anodisation parte après quelques utilisations), il est temps de retirer le mousqueton.

3) Vérifiez la déformation : Si le corps ou le nez du mousqueton est déformé après une charge, ou si les rivets du doigt sont tordus (ce qui cause souvent un mauvais fonctionnement du doigt), il faut retirer le mousqueton.

4) Vérifiez les entailles ou rayures profondes : Si le mousqueton présente des entailles ou des rayures profondes, au-delà des petites marques normales d’utilisation, il doit être retiré. Les mousquetons sont plus vulnérables aux dommages de surface près du crochet du nez ou à moins de 2,5 cm des courbures du corps.

5) Le mousqueton a-t-il été exposé à une chaleur extrême ? Si le mousqueton a été exposé à une chaleur extrême (par exemple un feu), il doit être retiré et détruit, car la chaleur peut avoir compromis le traitement thermique d’origine.

6) Le mousqueton a-t-il été exposé à des produits chimiques agressifs ou à une corrosion excessive ? Si votre mousqueton a été en contact avec des produits chimiques agressifs (comme de l’acide de batterie, du carburant, etc.), il vaut mieux le retirer. Même chose pour toute corrosion qui dépasse la fine couche grise/blanche normale sur l’aluminium exposé, surtout si cela affecte le fonctionnement du doigt (voir point 1).

En résumé : Rappelez-vous que VOUS êtes la seule personne à savoir ce que votre équipement a vécu. Si votre instinct vous dit qu’un mousqueton n’est plus fiable, mieux vaut le retirer. Avoir confiance en votre matériel, c’est essentiel pour grimper à votre meilleur niveau, rester détendu et profiter de chaque sortie.

R : Sur vos nouveaux C4 Camalots, il se peut que les axes des cames vous semblent plus longs que ce à quoi vous êtes habitué. Vous remarquerez peut-être un certain jeu, ou un mouvement latéral des cames sur les axes. Ce jeu est voulu — il permet aux cames de bouger librement pendant l’utilisation. C’est un choix de conception intentionnel qui assure le bon fonctionnement des cams dans toutes les conditions.

A : Dans presque toutes les situations, à condition que le placement soit solide (roche de bonne qualité, pas trop lisse ou évasée), un Micro Camalot de taille .3 et plus sera généralement fiable lorsqu’il est complètement rétracté (le seul inconvénient ici, c’est qu’il peut être difficile à retirer) jusqu’à 25 % de rétraction. Avec les Camalots .1 et .2, qui sont vraiment petits, ils commencent à perdre leur capacité à retenir une chute à partir d’environ 40 % de rétraction.

R : Nous offrons la réparation des câbles de gâchette et le remplacement des sangles sur les coinceurs Black Diamond : 15 $ pour les câbles de gâchette et 10 $ pour les nouvelles sangles. Plus d’informations ici :

RÉPARATION DE COINCEURS BLACK DIAMOND

Tu peux aussi acheter des kits de remplacement de gâchette, ce qui te fera économiser temps et argent. Cherche « Trigger Kits » ci-dessus.

A : Désolé, mais nous n'offrons pas ce service. La corde en aramide de 5,5 mm est parfaite pour rechausser tes Hexentrics.

A : En général, les outils classés T sont définis comme « conçus pour la glace raide ». Pense à la Viper, la Cobra, la Fusion, la Reactor — des outils pour grimper des cascades de glace et faire du mixte. Les outils classés B sont généralement définis comme « piolets autres que les piolets techniques ». On parle ici plutôt de piolets pour l’alpinisme, etc. Pense au Raven, Raven avec poignée, Raven Pro, Raven Ultra, Venom, etc.

Ça devient un peu plus mêlant parce qu’avec le temps, les normes et exigences ont un peu changé. Maintenant, il est possible — et courant — d’acheter un piolet avec un manche classé T, mais une lame classée B, ou encore un outil avec un manche B et une lame T.

Alors, qu’est-ce que signifient toutes ces classifications, et pourquoi sont-elles différentes ? Pour simplifier, considère que tous les outils doivent passer par la même série de tests pour être certifiés :

• Test de flexion en trois points sur le manche (pour simuler un rappel sur un piolet planté comme un corps mort)
• Test de résistance de la jonction tête/manche dans le sens d’utilisation
• Test de résistance de la jonction tête/manche perpendiculairement au sens d’utilisation
• Test de torsion de la lame
  
  

La différence entre un manche ou une lame qui obtient une classification, c’est que les exigences T sont plus élevées. En général, un composant T est donc plus solide et plus durable.

Alors, quel outil et quelle lame choisir ? Ça dépend beaucoup de tes préférences personnelles. Pour l’alpinisme, on recommande le Raven, le Raven avec poignée ou le Raven Pro ; pour le ski-alpinisme, peut-être le Raven Ultra. Pour un mix d’alpinisme avec un peu de couloir ou de la glace verticale modérée, le Venom est super polyvalent.

Pour la grimpe technique, un de nos outils techniques est le choix évident : Cobra ou Viper avec dragonnes, Fusion ou Reactor si tu veux grimper sans dragonne. Les lames T sont plus costaudes et encaissent mieux les abus (Titan et Fusion). Les lames B (la Laser) sont conçues pour la glace raide et performent super bien, mais elles sont moins durables, donc plus susceptibles de plier ou casser. Ton expérience peut varier selon ta compétence et ta technique.

A : Procure-toi une lime ronde pour chaîne de scie de 1/8 pouce et une bonne lime d’affûtage pour skis. Garde une bonne lame de référence à portée de main. N’utilise pas de meuleuse électrique, car elle peut surchauffer la lame et en altérer la trempe.

Lime d’abord l’extrémité de la lame, en essayant de retrouver l’angle de biseau d’origine, sans donner une forme de demi-lune à la pointe. Fais attention à ne pas rendre l’angle de la pointe trop prononcé, car elle deviendrait très fragile ; s’il n’est pas assez prononcé, tes ancrages ne seront pas assez solides. Lime le crochet plat du dessous en tirant la lime vers l’extérieur, loin de toi.

Répare les dents endommagées avec la lime pour chaîne de scie. Utilise le côté plat de la lime pour retrouver le biseau d’origine d’environ 45 degrés, mais pas sur la première dent. Va lentement et utilise la lame de référence, car enlever trop de matière est pire que pas assez. Il faudra retirer la lame quand tu commenceras à limer au-delà de la première dent de 3/8 pouce.

A : Utilise des blocs de bois dans un étau fixé à l’établi. Prends une petite lime plate (lime plate bâtarde de 6") et une lime d’allumage de quatre pouces. C’est une bonne idée d’avoir une autre vis en parfait état sous la main pour t’en servir comme référence.

Commence par la dent la plus abîmée. Le rayon arrondi à l’extérieur n’est pas super important, mais assure-toi qu’il n’y ait pas de bavures. La partie verticale de la dent doit aussi être exempte de bavures, mais veille à garder le biseau intact et orienté vers l’intérieur. Ce biseau doit être affûté vers l’intérieur pour écraser et pousser les copeaux de glace à l’intérieur de la vis. Ton objectif est de redonner aux dents leur forme d’origine, avec les pointes alignées sur le même plan. Enlève le moins de matière possible et évite de toucher au rayon dans le coin. Retouche les bavures sur les filets et porte une attention particulière au filet de départ. Pour finir, donne un petit coup de WD-40 à l’intérieur du diamètre. Fais toujours sécher tes vis sans les capuchons de protection et utilise les capuchons seulement pour le transport.

R : La Fang a été conçue autour de la pointe et du pommeau du Viper pour offrir robustesse et durabilité, et elle n’est compatible avec aucun autre piolet Black Diamond ni avec les outils d’autres marques.

R : Nous offrons trois tailles différentes d’étriers avant pour crampons afin que tu puisses obtenir l’ajustement parfait pour tes bottes. Notre étrier étroit est conçu pour les bottes d’alpinisme en cuir plus récentes avec des débords avant étroits, ou pour les petites pointures de ces bottes. L’étrier régulier est la taille qui accompagne traditionnellement nos crampons et il est conçu pour s’adapter aux débords avant standards, ce qui correspond à environ 80 % des bottes d’escalade sur glace actuelles. L’étrier large est pensé pour les débords avant plus larges, comme ceux des bottes d’alpinisme en plastique double ou des bottes de ski. Si tu n’es pas certain du modèle qui convient à tes bottes, écris à notre équipe du service à la clientèle à climb@bdel.com.

A : Black Diamond reçoit chaque jour de nombreuses demandes d’étudiants et de chercheurs qui souhaitent obtenir des informations détaillées sur tout, des procédés de fabrication au développement de produits. On est vraiment honorés que tant de gens pensent à nous pour leurs projets et travaux de recherche, mais en raison de nos ressources limitées et du caractère confidentiel de la plupart de ces informations, on ne peut malheureusement pas répondre à toutes ces demandes. Même si plusieurs de ces projets sont clairement pertinents, on n’a tout simplement pas la capacité de traiter la majorité d’entre eux. Tu trouveras pas mal d’infos sur notre contrôle de qualité et nos tests dans la section Expérience de notre site web, sous le filtre « QC Lab ».

Si tu veux quand même tenter ta chance, tu peux soumettre ta demande par écrit. Ta demande doit inclure les informations suivantes :

1. Ton nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.
2. Le nom et l’adresse de ton école ou établissement d’enseignement.
3. Le nom de ton ou tes professeurs et leur numéro de téléphone.
4. Un plan détaillé de ton projet, incluant les informations PRÉCISES dont tu as besoin, pourquoi tu en as besoin et à quoi elles serviront.
5. Les projets originaux sur des questions auxquelles on n’a pas forcément la réponse ont généralement plus de chances d’être soutenus.

On va examiner chaque demande individuellement et décider au cas par cas lesquelles on peut appuyer. Les autres recevront nos excuses les plus sincères. Les demandes doivent être envoyées à :

Black Diamond Assurance Qualité

2084 East 3900 South

Salt Lake City, UT 84124

Merci de t’intéresser à Black Diamond Equipment et désolés pour tout inconvénient que cette politique pourrait te causer.